Trucs

Divers trucs et astuces pour notre mieux-être et celui de l'aéronef.

Le moteur Rotax 2 temps, démarrages difficiles...

Le démarrage l'énervement des premiers tours de manivelle ... ou de corde... quand ça ne part pas ... hhggggnnnnnn
C'est quand on est bien harnaché et prêt à partir que l'on perd son bonheur d'aller voler, et ses suées...
Commencer par tester avant toutes chose de démarrer avant toutes choses, pour voir ...
Bon, ça part en 2 ou 3 coup, pas la peine de lire la suite...
Autrement : soit noyé, on enlève une bougie par cylindre et on ventile et ça doit démarrer...
Autrement : faire le cinéma habituel, bougies, et le tralala qui s'en suit...
Autrement : il y a quelque chose dans la mécanique.
Voir l'allumage.
Pour un Rotax 503-DCI, il y a 4 bougies, 2 bobines, 2 interrupteurs de contrôle pour tester les 2 lignes d'allumage.
Et si il y a des ratés ou une masse sur une ligne, vérifier ces interrupteurs et ses fils qui mettent
les bobines à la masse pour arrêter le moteur.
Soit la ligne reste à la masse, soit il n'y a pas de jus.
Si c'est le cas, il y a quelque chose : les capteurs donnant l'impulsion aux bobines.
Ce sont des petites bobines et aimants autour du volant magnétique.
Vérifier leur continuité aux fils rouges allant aux bobines, environ 150 ohms.
Mais ce n'est pas probant, ils peuvent avoir cette valeur, mais...
Si doute, et si moteur ancien, ces capteurs sont sans doute aussi vieux, ce sont des sortes d'électro-aimants avec un entrefer.
C'est là que se fait l'impulsion, et qu'il y a des limailles ou de la rouille, ce qui limite les performances.
Il y en aura forcément un qui merdera, ce qui déséquilibre l'allumage.
L'idéal est de changer les deux. Environ 45 euros pièce.
Pour ce faire : commander deux capteurs (un à fil court et l'autre à fil long), toujours par paire. (Loravia, Avirex ...)
Il faut sortir le moteur de son support.
Retirer le lanceur et on a le volant magnétique, pas la peine de le retirer (outillage spécial).
On peut passer assez facilement le fil long du gauche derrière le volant.
On a ces capteurs un à gauche et l'autre à droite.
Les capteur pour allumage electronique n'ont qu'un fil rouge.

image de chez Loravia (allmage ancien à rupteur mécanique)
Les remplacer en les centrant en hauteur, puis amener les aimants du volant en face,
les écarter de 4/10 (3 épaisseurs de papier) et bien les serrer.
Puis remonter le tout en retrouvant les positions des fixations du moteur sur son berceau (légèrement de 1 ou 2 ° à droite)
Et ça marche ! ! !
On a des démarrages en 2 ou 3 coups...
Et nettoyer les filtres à air surtout...

Équilibrage hélice
L'équilibrage est très important pour les vibrations.
Se servir des boulons de pied de pales et de rondelles ø 6 larges.
Insérer un tube ø 25 mm au centre et en appui sur des cales bien horizontales (niveau).
On voit tout de suite le déséquilibre, il y en aura forcément.
Changer au besoin les boulons de pales pour des plus longs, 60 mm sous tête.
Procéder avec ces rondelles à l'équilibrage.
On peut aussi confectionner un axe avec deux roulements à billes ø 25 extérieur, et ø 10 ou 12 intérieur (standard),
plus du scotch pour faire le ø à 1 pouce (ø du moyeu), c'est l'idéal.
Noter leur nombre et emplacement.
On arrive ainsi à 0,1 grammes (1/2 post-it) en bout de pale de tolérance.
Étonnant, non ?

Équilibrage du pas d'hélice
Il faut absolument que les pas d'hélice soient identiques pour les trois pales.
Confectionner une sorte de plateau rond coiffant les boulons de réducteur.
Fixer dessus un tasseau avec un boulon de 8 (tarauder le tasseau et vissage mi-dur)
Palper une pale avec le boulon de 8 en affleurement et reporter aux autres pales.
C'est la face arrière du moyeu qui fait référence.
Confectionner une planchette au profil de pale et revêtue intérieur feutre
pour manoeuvrer avec précision les pales.

Peinture d'hélice - Réparations
L'hélice va forcément prendre des "pets", la peinture s'écailler...
Il va falloir faire quelque chose...
Démonter les pales en repèrant les équilibrages.
Si il n'y a que des petits pets, simplement recharger à la peinture polyuréthane pure au petit pinceau.
Fabriquer un genre de râtelier dans une caissette carton à fruits pour les pales sur tranches.
Bien laisser sécher au four à 60°.
Poncer de plus en plus fin.
Finir au pistolet et ressècher au four à 60 °.
Une foi très sec, polir et finir au miror.
Rééquilibrer comme plus haut.

L'antenne radio.
Un vrai casse-tête...
Une antenne digne de ce nom doit transmettre toute l'énergie du poste à l'air qui l'entoure.
Toutes les antennes du commerce ne sont que des gadgets, et ne donnent que la moitié du gain du poste.
J'ai mis au point une antenne qui transmet vraiment 95% du poste.
Simple (et puissamment aidée par des radoiamateurs), voir les plans ci-dessous.
C'est un peu provisoire, des détails viendront...
Il faut un instrument pour la règler, un ROS mètre, appareil qui assure l'accord de l'antenne avec la fréquence émise.
Le ROS est le Rapport d'Ondes Stationnaires. Ce sont les ondes qui reviennent au poste.
Cet appareil se trouve chez les CiBistes, prix environ 20 à 30 euros.
Ils ne sont pas sur la bonne fréquence, pas important, ce qui compte
c'est le minimum vers le zero qui est la masure.
Les raccords ne sont pas bons : il y a des raccords RCA, il faudra mettre un adaptateur RCA/BNC
voir chez Conrad les 252620-62 ADAPTATEUR N MALE/BNC FEMELLE
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=51302&langId=-2&ItemHighLightId=51303&from_fh=1&category=recherche
Ces ondes stationnaires nuisent non seulement à l'émission, mais aussi aux transistors de puissances qui chauffent plus...
Donc, c'est quand même critique... Et c'est aussi pourquoi ces transistors "s'usent" et
deviennent moins performants avec le temps...
La longueur du brin est de 580 mm (théorique) : il faut qu'il soit télescopique pour accorder en tenant compte
de son environnement, tubes et poutres de l'ulm qui deviennent des "auxiliaires" d'antenne.
Ces tubes métalliques ajoutent ou retranchent du rendement, et il faut donc accorder la longueur
finale du brin d'antenne rayonnant.
Il faut également un plans de sol artificiel représenté par le "balun".
A suivre pour le ROS mètre et son utilisation à nos fréquences 118.000 à 136.000 Mz
Réaccorder au ROS une foi installée.

Avec un Icom ICA3E on a des liaisons claires à 50 kms et même à 100 Kms à 3/5...

L'idéal est du tube cuivre ø 5 et 4 coulisant pour adapter

Carburateurs Bing 54

Réglage fins de la richesse essence

Le principe est de caler le circlip de l'aiguille de gicleur à d'autres valeurs que celles des crans d'aiguille.
On peut ainsi régler la richesse au quart de l'écart d'un cran.
Il suffit d'intercaler une rondelle en laiton entre le fond du boisseau et l'appui du circlip.
Cette rondelle sera usinée selon le plan ci-dessous.
Rondelle ø extérieur 21 mm, ø intérieur 15 mm, épaisseur de 0,7mm à 1 mm.
La valeur moyenne est de 0,8 mm, soit la moitiè d'un cran.
La l'écart entre deux cran est de 1,4 mm
Il faut impérativement décaler le cran au supérieur et positionner la rondelle SOUS le circlip.
On réduit donc de 1,4 mm (valeur entre deux crans) et on rehausse de la valeur de l'épaisseur de la rondelle.
Cela réglera efficacement la richesse.
La consommation minimum ne devra pas dépasser 10 à 12 litres/heure, ni inférieure,
car certain moteurs consomment allègrement les 15-16 litres heure... inutilement...
(pour un 503 bi-carbu sur un ulm pendulaire AirCréation).
Surveiller les températures culasse et échappement.

(je peux usiner des jeux de rondelles à la demande ... horriblement cher...)

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